¿Quién no ha intentado meter séptima marcha en alguna ocasión?. Harto de intentar intentarlo demasiadas veces y de, en ocasiones, ir a marchas poco apropiadas para la velocidad a la que circulaba, me decidí a instalar un indicador de marcha a la moto.
En mi caso he elegido un indicador de la marca Acumen, porque disponían de uno en color azul, que me parece más acorde con el cuentakilómetros de la Fazer. El indicador me costó 80 € en ebay (nuevo).
En una caja de cambios, la relación entre el número de revoluciones por minuto a las que gira el motor, y la velocidad a la que giran las ruedas tiene un valor constante para cada una de las marchas (siempre y cuando no estemos en punto muerto o no estemos embragando). Es decir, siempre que el motor y la rueda estén engranados.
Este es el método usado por el indicador de marcha para calcular la marcha en la que vamos, por lo que entre otras cosas, es necesario que el dispositivo tenga alguna señal de la velocidad de la moto y de las revoluciones del motor.
En este modelo de moto, esta información se envía al cuentakilómetros dentro de un protocolo, por lo que obtenerla de ahí es complicado. Es más sencillo "secuestrar" directamente la señal que va a la centralita (ECU).
Mi modelo concreto de moto es una Yamaha Fazer 2006 con ABS.
Atención: La instalación del indicador de marcha requiere soldar, así como desmontar partes de la moto, por lo que sólo se recomienda a personas con conocimientos teorico-prácticos de mecánica y electrónica. Este documento pretende recoger la experiencia vivida en la instalación de un indicador de marcha en mi motocicleta. No me hago responsable de ningún daño sufrido debido al uso de esta información.
El ECU se encuentra situado debajo del depósito de combustible, por lo que para acceder a él tenemos que desmontarlo.
Aunque en el manual de taller de la moto se indica que es necesario vaciar el depósito de combustible con una bomba, si sois cuidadosos podéis realizarlo con combustible en el depósito, aunque es más fácil cuanto menos combustible haya en el depósito.
El depósito puede desmontarse completamente, o puede pivotar sobre la bisagra que tiene en uno de los extremos, y dejarlo fijado con unos pulpos. Particularmente, me parece más seguro desmontarlo completamente, además de que en la versión carenada, el depósito no puede pivotar sin desmontar una parte del carenado.
En la versión carenada, lo católico es desmontar el carenado.
| Primero debemos desmontar los dos tornillos allen de la foto: |
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Como mi versión es la carenada, decidí desmontar la bisagra del depósito. Con ello podemos desplazar ligeramente el depósito para apoyarlo encima de los carenados laterales, usando algún trapito para no rayarlos. Una vez realizada la operación, volved a montar la bisagra para reducir el riesgo de que se caiga el depósito: |
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| Atención: Extremad la precaución para que no se os caiga el depósito ni al suelo, ni sobre una mano. Os recomiendo calzar de alguna manera el depósito y no dejarlo apoyado en los carenados. |
Para poder desmontar el depósito, tenemos que desconectarlo de la moto, para lo que necesitaremos soltar lo siguiente: |
| - Dos tubos de goma con una grapa cada uno: |
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| - Dos conectores eléctricos (sin foto) |
| - Un tubo para el combustible con una grapa de plástico: |
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| Una vez soltada la grapa de plástico negro, el tubo sale apretando sobre los dos "botoncitos" grises. Éste es el único tubo que en mi caso soltó algo de combustible, por lo que recomiendo tener un trapo para que el combustible no os manche. |
| En este momento, ya podemos volver a soltar la bisagra del depósito (recordad tened mucha precaución de no tirar el depósito), y colocarlo en una superficie plana: |
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En mi caso, desmonté bastante más de la cuenta, por lo que no os preocupéis si las fotos no son exactamente como vuestro caso.
El ECU es la cajita negra que se encuentra situado muy próxima a la bisagra del depósito de combustible. Os pongo una foto para que sepáis qué buscar (no es necesario desmontarla):
Debemos soltar el conector del ECU. Este conector es bastante hermético, para evitar la entrada de suciedad y humedad.
Una vez soltado el conector, veréis que tiene unas barritas blancas en un lateral. Estas barritas blancas permiten o impiden la salida de los cables mediante una corredera:
Si empujamos con un destornillador la barrita blanca de un lado, podremos sacar los cables, mientras que si empujamos la barrita blanca del otro lado, los cables quedarán fijados, y no podremos sacarlos.
Como he comentado antes, he desmontando de más, así que no cometáis el mismo error y no desmontéis todo el conector, sino solamente los tres cables que nos interesan. Os pongo un esquema del conector:
Código en conector |
Color cable en ECU |
Color en indicador |
Función |
| Gy | Gris | Marrón | Cuenta revoluciones |
| R/W | Rojo / Blanco | Rojo | Positivo |
| W/Y | Blanco / Amarillo | Naranja | Velocímetro |
Estos son los tres cables de señal que deberemos "secuestrar" del ECU. Una vez sacados del conector los cables que nos interesan junto con sus respectivos terminales, deberemos soldar el cable de nuestro indicador de marcha a cada terminal, de acuerdo con la tabla anterior. Hay que tener la precaución de que no nos quede muy gordo para luego no tener problemas al volver a meter el terminal en el conector.
Aunque inicialmente use cinta termoretráctil para evitar contactos indeseados con otros conductores, posteriormente tuve que eliminar parte de este termoretráctil ya que aumentaba el grosor del conector y dificultaba la entrada del terminal en el conector. En la siguiente foto podéis ver la conexión del cable Gris con el Marrón (medida de revoluciones):
Una vez realizadas estas tres soldaduras, introducir los terminales en el conector y pulsar la pieza blanca para que queden encajados. Esto puede dar un poco de trabajo, ya que si no entran bien todos los cables, o alguno se ha movido, la pieza blanca no cierra. Mirando el conector por el lado opuesto al de entrada de los cables, podéis ver si algún conector no llega hasta el fondo.
Nos queda por conectar el cable del punto muerto. Este cable no llega directamente a la ECU, por lo que tenemos que "secuestrarlo" de otro sitio. El cable es un cable que sube por el lateral derecho de la moto y que es de color azul claro (aunque está metido en una funda negra). A ese cable deberemos conectarle el cable verde del indicador de marchas:
Para programar el indicador de marcha, sólo tuve que poner la moto en el caballete, indicarle el número de marchas que tenía la moto, e ir metiendo cada marcha unos segundos para que el indicador grabara la información de cada una.
Aunque la documentación del indicador de marcha comenta que en este modelo de moto es posible que la luz de punto muerto (N) del cuentakilómetros quede siempre encendida, en mi moto esa luz funcionaba perfectamente, con la excepción de que cada vez que apretaba la maneta de embrague, dicha luz también se encendía.
Esto no me convencía, ya que si uno para en un semáforo con una marcha metida y el embrague apretado, al ver la luz N encendida puede pensar que está en punto muerto y soltar el embrague, con la consiguiente "calada" de la moto.
Realicé diversas pruebas conectando un diodo al cable verde por si conseguía eliminar ese efecto aunque no detecté ningún cambio. Al final decidí dejar ese cable desconectado. Con el cable sin conectar, el indicador de marcha funciona correctamente aunque no muestra la N (aunque la luz de N del cuentakilómetros funciona perfectamente).
Después de todo el trabajo, este es el resultado final:
La información y el resto de los contenidos de este documento son lo mejor de mis conocimientos y se basan en la experiencia obtenida a raíz de la instalación y configuración de este indicador de marcha en mi motocicleta. El autor no se responsabiliza de ningún daño sufrido debido a las acciones realizadas basadas en este documento.